JAWAold мотоклуб
Клуб любителей старинной чешской мототехники
КНИГИ
Михеев - Совков - Дочкал - Каталог запчастей
к оглавлению предыдущая ::: следующая

8. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ

Устройство. К рулевому механизму относятся руль и детали передней вилки, при помощи которых осуществляется связь передней вилки с рулевой головкой рамы мотоцикла.
Основными деталями рулевого механизма (рис. 65) следует считать трубу руля 7, рулевую головку рамы с подшипниками, верхний 5 и нижний 3 мостик (соединенный сваркой с полой осью 10 рулевой колонки передней вилки). Гайки 11 и 13, стопорная шайба 12 фиксируют стержень в рулевой головке рамы.


Рис. 65. Разрез рулевой колонки:
1 - кожух пера пилки; 2 - резиновая прокладка; 3 и 5 - нижний и верхний мостик; 4 - воздушный клапан; 6 - хомут крепления трубы руля; 7 - труба руля; 8 - болты крепления; 9 - чашка подшипника; 10 - стержень рулевой колонки; 11 - гайка; 12 - стопорная шайба; 13 - гайка чашки подшипника; 14 - чашка подшипника; 15 - рулевая головка рамы; 16 - рама мотоцикла; 17 - упор демпфера руля; 18 и 19 - чашки подшипника; 20 - стяжной болт

Руль крепится к верхнему мостику вилки двумя разъемными хомутами 6 при помощи четырех болтов 8. У мотоциклов с коляской демпфер руля монтируется на нижнем мостике передней вилки. Детали демпфера изображены на рис. 66.


Рис. 66. Детали демпфера рулевой колонки:
1 - стальные пластины; 2 - стальная пластина с упором; 3 и 7 - фрикционные диски; 4 - болт крепления; 5 - пружинная шайба; 6 - корпус (основание) демпфера; 8 - резиновый диск; 9 - шплинт; 10 - регулировочный болт

Профилактическое обслуживание. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием узлов крепления рулевого механизма.
Если мотоцикл оборудован демпфером, его следует снимать и промывать в чистом бензине один раз в сезон.
Руль должен плавно поворачиваться от упора до упора без заедания, а в рулевой колонке не должно быть стуков. Если появляются стуки в подшипниках рулевой колонки, то необходимо затянуть гайку подшипника рулевой колонки.
Замена смазки в подшипниках рулевой колонки через 8000 км пробега, как рекомендует завод-изготовитель, вряд ли технически оправдана. Если сравнить условия работы подшипников рулевой колонки и подшипников колеса (замена смазки в которых предусмотрена тоже через 8000 км}, то станет ясно, что замена смазки в рулевой колонке требуется через значительно больший срок. На практике рулевую колонку разбирают для замены смазки одни раз в два-три сезона, независимо от пробега мотоцикла. Смазка подшипников рулевой колонки производится консистентной смазкой после снятия верхнего мостика с рулем и ослабления (частичного отворачивания) гайки верхней чашки подшипника.
Неисправности рулевого механизма. К числу наиболее распространенных неисправностей рулевого механизма относятся следующие.
1. Ослабление затяжки болтов, крепящих руль к верхнему мостику. При езде по пересеченной местности или по плохой дороге, когда к концам руля прикладываются большие усилия, руль может внезапно "провалиться" вниз, если он плохо закреплен. Когда мотоцикл стоит, ослабление крепления руля можно определить, если энергично подергать за руль вверх-вниз. Изменение положения руля будет свидетельствовать об ослаблении затяжки крепежа на верхнем мостике вилки. Этот дефект устраняется после снятия верхнего кожуха фары затяжкой четырех болтов, крепящих хомуты руля.
2. Деформация руля вследствие падения мотоцикла. Погнутый при падении руль следует выпрямить, предварительно сняв его с мотоцикла.
3. Плохая работа рулевого демпфера у мотоцикла с коляской, вызванная загрязнением фрикционных шайб.
Рулевой демпфер должен даже при слабой затяжке уменьшать произвольные колебания руля при езде по плохой дороге. Если нормальная затяжка не обеспечивает нужной устойчивости руля, демпфер нужно разобрать и очистить от грязи его диски, промыв их в бензине.
4. Люфт и стук в подшипниках рулевой колонки. Этот дефект, как правило, появляется только после довольно длительной эксплуатации мотоцикла. Люфт в подшипниках рулевой колонки можно определить следующим образом.
Мотоцикл установить на подставку так, чтобы переднее колесо висело в воздухе. Затем, держась руками за руль, резко покачать ось рулевой колонки. Если в подшипниках рулевой колонки имеется люфт, то при этом будет слышен стук. Люфт обнаруживается легче если сняты перья вилки. Устраняется он затяжкой верхней гайки чашки подшипника. При этом следует помнить, что чрезмерная затяжка гайки может вызвать увеличение усилия для поворота руля, что весьма неблагоприятно отразится на управляемости мотоцикла-одиночки.
Иногда в подшипниках рулевой колонки при поворачивании прослушивается хруст или поворот руля происходит с еле заметной фиксацией в лунках, появившихся на обоймах подшипников от износа. В этом случае подшипники следует заменить.

ТОРМОЗА

Устройство. Мотоциклы "Ява" снабжены колодочными тормозами с механическим приводом. Детали и узлы тормозных устройств обоих колес мотоцикла и колеса коляски одинаковы (рис. 67).


Рис. 67. Тормозной диск и его детали:
1 - гайка; 2 - пружинная шайба; 3 - рычаг; 4 - резиновая прокладка; 5 - дополнительная возвратная пружина; 6 - тормозной диск; 7 - шайба; 8 - кулачок; 9 - тормозные колодки; 10 - возвратная пружина; 11 - стопор; 12 - тормозной диск в сборе

Диаметр тормозного барабана 160 мм, ширина фрикционных накладок 35 мм. Тормоз переднего колеса приводится в действие рычагом, расположенным на правой стороне руля, а тормоз заднего колеса - педалью, расположенной около правой подножки водителя.
Тормозные колодки 9 (рис. 67) поворачиваются на осях, укрепленных на тормозном диске 6. К тормозным колодкам приклепаны алюминиевыми заклепками фрикционные накладки. Колодки приводятся в действие кулачком 8, ось которого проходит через отверстие в тормозном диске. После торможения тормозные колодки возвращаются в нормальное положение цилиндрической пружиной 10, работающей на растяжение.
На оси кулачка с наружной стороны тормозного диска на шлицах установлен рычаг 3. С внутренней стороны на оси кулачка между кулачком и тормозным диском находится стальная шайба 7, а с наружной стороны между диском и рычагом установлена резиновая уплотняющая прокладка 4. Рычаг приводится в действие тросом, оболочка которого имеет упор на тормозном диске. Рычаг тормоза заднего колеса имеет дополнительную возвратную пружину 5, установленную снаружи тормозного диска.
Если работа основной возвратной пружины неудовлетворительна (колодки не очень четко возвращаются в нормальное положение), то на рычаг тормоза переднего колеса можно установить дополнительную возвратную пружину.
Регулировка. Регулировку тормозов можно условно подразделить на предварительную и окончательную: сначала тормоза регулируют на месте, а затем необходимые поправки в регулировку вносятся после опробования действия тормозов в движении.
Для предварительной регулировки тормозов заднего колеса и колеса коляски мотоцикл необходимо установить на подставку так, чтобы заднее колесо свободно вращалось, а колесо коляски вывесить, подложив под раму коляски какой-нибудь упор. Вращая колесо рукой, одновременно нужно заворачивать гайку-барашек на конце троса до тех пор, пока накладки тормозных колодок не будут слегка задевать за барабан. Момент начала касания фрикционных накладок за барабан легко определяется по сопротивлению при вращении колеса и по появляющемуся в этот момент шуму от трения накладок в тормозном барабане.
Определив момент начала затормаживания, нужно отвинтить гайку-барашек троса на полоборота или оборот, после чего колесо должно вращаться, но касаясь поверхностью фрикционных накладок тормозного барабана.
Предварительная регулировка тормоза переднего колеса производится таким образом, чтобы обеспечить максимальный свободный ход рычага без ущерба для эффективности действия тормоза переднего колеса. Свободный ход рычага выбирается вращением гайки-барашка, при этом упор оболочки троса на руле должен находиться примерно в среднем положении.
Окончательная регулировка тормозов производится после опробования мотоцикла в движении и оценки эффективности действия тормоза каждого колеса в отдельности. После этого каждое колесо мотоцикла вновь вывешивается для проверки отсутствия касания тормозных колодок о рабочую поверхность тормозного барабана.
Касание фрикционных накладок в тормозных барабанах переднего колеса и колеса коляски определяется легко. Проверку тормоза заднего колеса указанным выше способом производить трудно. Чтобы проверить, не трутся ли тормозные колодки о барабан заднего колеса, нужно, проехав несколько километров без торможения, сбросить газ и замедлить движение до 30-35 км/ч, а затем остановить мотоцикл, пользуясь одним тормозом переднего колеса. Сразу же после остановки нужно проверить (рукой) температуру ступицы заднего колеса. Ступица должна быть холодная или чуть теплая из-за нагрева звездочек. Если нагрев ступицы заднего колеса довольно ощутим, нужно увеличить свободный ход привода тормоза.
При регулировках особое внимание следует уделить тормозу переднего колеса.
При регулировке тормозов заднего колеса и колеса коляски нужно добиться одновременного начала торможения обоих колес. Одновременно с регулировкой тормоза заднего колеса нужно проверить момент включения лампочки стоп-сигнала и при необходимости отрегулировать его.
Профилактическое обслуживание. Профилактическое обслуживание тормозов заключается в систематической ежедневной проверке их действия. Делать это следует сразу же после выезда (на первых метрах движения), пока еще не поздно вернуться, например, из-за лопнувшего троса, а не тогда, когда эта неисправность обнаружится вдали от гаража.
Периодически, в зависимости от условий эксплуатация, тормозные диски необходимо вынимать из колес и очищать фрикционные накладки и тормозные барабаны от пыли жесткой кистью, При езде по пыльным дорогам эту операцию необходимо производить чаще, чем при езде по дорогам с усовершенствованным покрытием.
Смазку тормозного механизма достаточно производить один раз в середине сезона. Для этого можно применять солидол или консистентную смазку 1-13. Смазку нужно производить после полной разборки и очистки деталей тормозного механизма.
Оси и кулачок в тормозном механизме нужно смазывать тонким слоем, с тем, чтобы во время работы тормозов (при нагревании) излишки смазки не попали на фрикционные накладки тормозных колодок.
Неисправности тормозов. Прежде чем остановиться на возможных неполадках в работе тормозных механизмов, следует напомнить, что езда с неисправными механизмами управления и с заеданием в органах управления (рычаги, педали) запрещена "Правилами движения транспорта". Заедание рычагов и неисправности в работе тормозных механизмов нужно ликвидировать немедленно и по возможности на месте обнаружения, где бы это ни случилось. Поэтому в любой поездке необходимо возить с собой запасные тросы тормозов.
Несмотря на то, что мотоциклы "Ява" снабжены достаточно эффективными и надежно работающими тормозными механизмами, при эксплуатации могут возникнуть неполадки в их работе.
К основным неисправностям тормозных механизмов мотоциклов "Ява" следует отнести: слабое действие тормозов (тормоза "не держат"); заедание тормозов (нерастормаживание).
Разберем, отчего это происходит.
Слабое действие тормозов наблюдается из-за следующих причин.
1. У необкатанного мотоцикла фрикционные накладки еще не успели притереться к барабану и поэтому тормозной путь нового мотоцикла всегда длиннее, чем у обкатанного мотоцикла. То же самое будет после замены старых фрикционных накладок новыми.
Во время обкатки мотоцикла фрикционные накладки прирабатываются к барабану, и тормозной путь уменьшается.
2. При переезде через брод или после мытья мотоцикла в тормозные барабаны может попасть вода. Тормозной путь при торможении мокрыми тормозами значительно увеличивается. Практически можно сказать, что мокрые тормоза совеем "не держат".
3. Тормоза плохо "держат", если произойдет замасливание накладок смазкой, вытекающей из подшипников колеса из-за изношенного сальника.
Тормоза плохо "держат" не только тогда, когда накладки замаслены смазкой из ступицы колеса, но и тогда, когда они запачканы маслеными руками или тряпками. Поэтому нельзя браться маслеными руками за фрикционные накладки при монтаже колес.
4. Тормозной путь мотоцикла увеличивается, если фрикционные накладки стерлись до заклепок. В этом случае при торможении слышен характерный металлический визг. Изношенные до заклепок накладки заменяют новыми или временно реставрируют.
5. Нарушение действия тормозов (увеличение тормозного пути) происходит после длительной эксплуатации по пыльным дорогам. Попадающая в тормоза пыль, смешиваясь со сдираемым с тормозного барабана металлом, спрессовывается на поверхности накладок, образуя слой, имеющий намного меньший коэффициент трения, чем материал фрикционных накладок. Устраняется этот слой шлифовкой накладок.
Заедание тормозов (нерастормаживание) происходит чаще всего из-за неполадок в приводе тормозов. В механизме привода тормозов могут наблюдаться следующие неисправности.
1. Плохое движение троса из-за недостатка смазки или в случае попадания в оболочку грязи. Происходит попадание грязи в оболочку в месте касания оболочки троса тормоза заднего колеса сливной пробки картера двигателя, деталей рамы или облицовки мотоцикла. Сначала происходит перетирание наружной защитной оболочки, затем металлической оболочки. Образовавшееся отверстие нарушает нормальную работу троса, так как в него попадает грязь, вызывающая заедание троса или его перетирание.
2. Заедание рычага ручного тормоза при чрезмерной затяжке его оси или при недостатке смазки, а также при наличии песка и грязи, попавших между рычагом и кронштейном, например, при падении мотоцикла.
3. Грязь и ржавчина, скопившиеся на оси рычага тормоза заднего колеса, могут вызнать тугое движение рычага.
4. Ржавчина на оси кулачка тормозного диска.
5. Если лопнет (перержавев) пружина, стягивающая тормозные колодки, будет происходить нерастормаживание.
В заключение следует отметить, что исправная работа тормозов - первое и необходимое условие безаварийной эксплуатации мотоцикла. Тормоза всегда должны находиться в безупречном порядке. Все обнаруженные неисправности в работе тормозов следует немедленно устранять. В практике автора было много случаев, когда только хорошо действующие и правильно отрегулированные тормоза спасали от столкновения с внезапно появившимися на шоссе препятствиями (повозками, животными).

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

К органам управления относятся устройства, при помощи которых водитель управляет механизмами мотоцикла и приборами электрооборудования.
К органам управления мотоциклов "Ява" описываемых моделей относятся: рычаг сцепления на левой стороне руля, рычаг тормоза переднего колеса на правой стороне руля, вращающаяся рукоятка газа ползункового типа на правой стороне руля, рычаг тормоза заднего колеса около правой подножки водителе, рычаг переключения передач (одновременно выполняющий функцию рычага пускового механизма) на левой крышке картера силового агрегата около левой подножки водителя, замок зажигания, смонтированный совместно с центральным переключателем в корпусе фары, переключатель дальнего и ближнего света, объединенный общим корпусом с кнопкой звукового сигнала на левой стороне руля. Устройство замка зажигания с центральным переключателем и переключателя света с кнопкой сигнала рассмотрено на стр.52.
Для передачи усилий, создаваемых рычагами тормозов, сцепления и вращающейся рукоятки газа, служат тросы, заключенные в гибкую оболочку.
Устройство. Рычаги тормоза переднего колеса и сцепления аналогичны по конструкции и по способам крепления к рулю, но имеют различие в расположении отверстий для закрепления наконечников троса. Иными словами говоря, один рычаг правый, другой левый. При отсутствии нужного рычага можно использовать другой, но тогда отверстие для крепления наконечника троса будет расположено сверху. Рычаг изготовлен из алюминиевого сплава, в отверстие крепления его к рулю запрессована стальная втулка. Ось, вокруг которой поворачивается рычаг, представляет собой стальную трубку, внутри которой проходит крепящий болт. Крепятся рычаги на кронштейнах, приваренных к трубе руля.
Вращающаяся рукоятка управления дроссельным золотником карбюратора ползункового типа и состоит из корпуса 5 (обоймы), ползунка 3, вращающейся рукоятки и грибка 13 (рис. 68). Корпус 5 фиксируется на трубе руля стопорным винтом 8. В корпусе находится плоская фрикционная пружина 9, притормаживающая вращающуюся рукоятку. Сила давления пружины на рукоятку и момент трения регулируются винтом в корпусе. В корпусе имеется гнездо, в которое вставляется наконечник оболочки 6 троса 7 газа. Стальная шайба 4 предохраняет корпус от износа вращающейся рукояткой.


Рис. 68. Разрез вращающейся рукоятки газа:
1 - труба руля; 2 - вращающаяся трубка; 3 - ползунок; 4 - шайба; 5 - корпус; 6 - оболочка троса газа; 7 - трос газа; 8 - стопорный винт; 9 - пружина; 10 - спиральная лента; 11 - резиновый чехол; 13 - стопорный винт грибка; 13 - грибок

Грибок 13 является реактивным упором вращающейся рукоятки и фиксируется на трубе руля 1 винтом 12. Грибок центрирует вращающуюся рукоятку и предотвращает попадание грязи в трубу руля. На внутреннюю поверхность вращающейся рукоятки приварена винтовая спираль (лента) 10, а снаружи надет резиновый чехол 11.
Направляющая ползунка 3 выполнена в виде осевой прорези в трубе руля. Ползунок имеет ответный паз для зацепления со спиралью рукоятки газа и бобышку для закрепления наконечника троса газа.
Работа рукоятки газа происходит следующим образом. При вращении рукоятки газа винтовая спираль, находящаяся в зацеплении с пазом ползунка, перемещает его в направляющей прорези трубы руля. В зависимости от направления вращения рукоятки газа ползунок либо вытягивает трос газа и тем самым поднимает дроссель карбюратора, либо ослабляет натяжение троса и возвратная пружина карбюратора опускает дроссель.
Рычаг тормоза заднего колеса имеет приваренную к нему ось.
На конце оси рычага при помощи шлицевого соединения и гайки укреплен двуплечий рычаг с отверстиями на концах. В нижнее отверстие вставляется крючок троса тормоза заднего колеса, а в верхнее - конец пружинной тяги включения стоп-сигнала. Рычаг тормоз укреплен и поворачивается во втулке кронштейна, крепящегося к рамке и к подножке водителя.
Рычаг переключения передач и пускового механизма имеет шлицевое соединение с валом и зафиксирован на нем стяжным болтом, который входит в кольцевую проточку вала и предотвращает соскакивание рычага даже при ослаблении затяжки болта. На конце рычага имеется штырь, играющий роль педали. На него надета резиновая муфта.
Регулировка и профилактическое обслуживание. Вращающаяся рукоятка газа должна легко и плавно поворачиваться в обе стороны. Возможность произвольного возвращения рукоятки в нормальное положение (положение малых оборотов холостого хода двигателя) определяется желанием и привычками водителя и регулируется винтом, расположенным снизу - спереди корпуса рукоятки.
При регулировке вращения рукоятки газа не следует путать легкость вращения, зависящую от давления на вращающуюся трубку пружины, прижимаемой регулировочным винтом в обойме, и легкость хода ползунка в рукоятке. Ослаблением регулировочного винта нельзя добиться легкого вращения рукоятки газа, если внутри нее находится грязь или отсутствует смазка. Вращающаяся рукоятка не должна иметь свободного хода вдоль трубы руля. Для устранения имеющегося свободного хода нужно затянуть винт, крепящий грибок (через отверстие во вращающейся рукоятке), затем, ослабив винт, крепящий обойму рукоятки, подвинуть обойму по направлению к грибку. Убедившись в легком вращении рукоятки, обойму можно закрепить стопорным винтом. Вращение рукоятки должно быть легким, с минимальным люфтом в осевом направлении.
Для нормальной работы рукоятки газа достаточно один раз в 2-3 месяца (или по мере надобности) разбирать ее для промывки и смазки, а во время эксплуатации не допускать ослабления винтов крепления и свободного перемещения ее вдоль оси трубы руля.
После опрокидывания мотоцикла в песок или пыль (на сторону рукоятки газа), особенно, если после этого рукоятка вращается со скрежетом от попавшего в нее песка, рукоятку необходимо разобрать, промыть и смазать.
Рычаг переключения передач и пускового механизма в процессе эксплуатации требует систематической проверки степени затяжки стяжного болта. Если его своевременно не затягивать, очень скоро шлицы рычага износятся, и рычаг придется заменить, так как при изношенных шлицах затянуть рычаг на валу болтом невозможно.
Рычаги сцепления и тормоза переднего колеса регулировок не имеют.
В процессе эксплуатации необходимо систематически следить за надежностью крепления рычагов к кронштейнам руля и периодически смазывать консистентной смазкой 1-13 или солидолом оси и боковые поверхности рычагов, входящие в кронштейн.
Ось рычага тормоза заднего колеса в период обкатки нужно смазывать примерно через 1-2 тыс. км пробега или при появлении скрипа в этом узле. Перед смазкой нужно очистить от грязи зазор между втулкой и рычагом, затем закапать в него несколько капель автола, нажимая и двигая при этом рычаг тормоза. В дальнейшем ось рычага тормоза можно смазывать консистентной смазкой 1-13 один или два раза в сезон, в зависимости от интенсивности эксплуатации. Пробег в километрах здесь давать нелогично, так как 10000 км пробега по трассе могут потребовать меньшей работы тормозной педали, чем 1000 км езды по городу.
То же самое можно сказать и о периодичности смазки рычагов ручного тормоза и сцепления. Во всех случаях при тугом движении или скрипе в рычагах их следует разобрать, промыть и смазать консистентной смазкой или солидолом.
В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием наружных оболочек тросов. Участки оболочек, касающиеся деталей мотоцикла, необходимо дополнительно обматывать изоляционной лентой, тем самым предохраняя их от протирания. Поврежденную наружную оболочку троса можно восстановить, надев на оголенный участок хлорвиниловую трубку или обмотав его изоляционной лентой.
Тросы следует периодически смазывать. Сроки смазки зависят не от того, сколько тысяч километров прошел мотоцикл, а с какой интенсивностью работают тросы и сколько времени. При городской езде тросы работают больше, а в дальних пробегах по шоссе меньше. С течением времени масло постепенно перемещается по оболочке книзу, и верхняя часть тросов оказывается почти без смазки, поэтому тросы необходимо смазывать несколько раз в сезон.
Способов смазки тросов очень много. Можно смазывать тросы, снимая их с мотоцикла, можно не снимать их. Снимать с мотоцикла тросы для промывки и смазки рекомендуется один раз в год во время межсезонной профилактики. Во время эксплуатации смазку тросов удобнее производить при регулировочных или иных работах, связанных с освобождением или снятием детали с того или другого конца троса.
Если производить смазку тросов, не снимая их с мотоцикла, то надо обязательно очищать место входа троса в оболочку. Это можно сделать, опуская и ополаскивая конец троса в банке с чистым бензином. Ниже описывается один из вариантов смазки тросов масло без снятия их с мотоцикла.
Трос тормоза заднего колеса освободить от рычага на тормозном диске, а трос газа - от карбюратора. При этом надо следить, чтобы трос газа не уходил в оболочку, иначе он может выскочить из ползуна в рукоятке газа и для установки троса придется ее разбирать. Трос сцепления нужно освободить от механизма выключения или от рычага на руле (при некотором опыте можно освобождать трос сцепления от рычага, не отсоединяя его от механизма выключения сцепления). Трос переднего тормоза можно освободить с любого конца.
2. Освобожденные концы тросов укрепить в вертикальном положении, например, привязав к веревке, протянутой над мотоциклом.
3. В оболочку в месте входа в нее троса накапать 2-3 капли масла. Эту операцию повторить 3-4 раза, каждый раз дождавшись полного затекания масла в оболочку. Десяти капель вполне достаточно для хорошей смазки троса, излишки все равно вытекут с нижнего конца оболочки. В зависимости от вязкости масла и его температуры вся процедура займет от 20 до 40 мин.
При смазке тросов на их верхнем конце можно укреплять что-нибудь вроде воронки (кусок шланга и т. п.). Воронку надо прикреплять к тросу очень плотно, иначе масло будет просачиваться. В этом случае в воронку надо налить масло и через 30-40 мин тросы будут смазаны (рис. 60, а).


Рис. 69. Смазка троса:
а - при помощи куска резиновой трубки; б - при помощи бутылки со специальной пробкой

Способ смазки тросов с применением бутылки со специальной пробкой показан на рис. 69, б. В этом случае бутылка должна быть наполнена маслом примерно наполовину.
Во время зимней профилактики тросы нужно снять с мотоцикла, промыть в керосине или ополоснуть в чистом бензине. Хорошо просушив тросы, свернуть их кольцом и опустить на 20-30 мин в теплое масло (теплое, но не горячее, так как при температуре около 100° плавятся защитные чехлы на оболочках), затем остудить их вместе с маслом. После этого, дав стечь излишкам масла и протерев тросы, установить их на место.
Если мотоцикл хранится зимой в холодном гараже, то весной смазывать тросы не понадобится, так как масло на морозе загустеет и не вытечет из оболочек. Если же мотоцикл зимой хранится в теплом помещении, то установку тросов следует произвести перед вводом мотоцикла в эксплуатацию. Если при хранении мотоцикла в теплом гараже тросы смазаны задолго до весны, их следует свернуть колечком и хранить в горизонтальном положении.
Неисправности органов управления. Рычаг переключения передач обычно имеет одну неисправность - люфт рычага переключения передач на валу. Это неисправность, с которой мотоциклист часто сталкивается, но обычно не обращает на нее внимания. Вначале этот люфт возникает от ослабления затяжки болта, крепящего рычаг на валу. Если на это не обратить внимания, произойдет износ шлицев рычага и уже затяжкой болта люфт не устранить; потребуется замена рычага, а иногда даже вала.
Рукоятка газа очень часто имеет свободное перемещение вдоль руля. Оно происходит в результате ослабления затяжки винта, крепящего грибок-заглушку к трубе руля, или при ослаблении затяжки винта, крепящего обойму рукоятки газа к трубе руля. Устраняется затяжкой указанных винтов в обойме и в грибке.
Тугое вращение или заедание рукоятки газа происходит, если она не смазана или если очень туго затянут регулировочный винт в обойме (последнее встречается редко, обычно бывает наоборот - ручка не фиксируется в оставленном положении).
Тугое вращение рукоятки газа очень часто происходит при попадании в нее грязи (при падениях или во время разборки).
Заедание рукоятки газа может происходить при чрезмерном износе ее деталей (из-за образования перекосов). Устраняется заменой ползуна или всей рукоятки в сборе.
Рычаги ручного тормоза и сцепления имеют люфт на осях (болтаются) при износе их боковых плоскостей, входящих в кронштейны, и если слабо затянуты болты осей. Устраняется затяжкой болтов или заменой изношенных деталей.
Тугое движение тросов в оболочках наблюдается в том случае, если они не смазаны. Тугое движение сопровождается скрипом. Неплавное движение троса в оболочке может происходить и тогда, если у троса перетерлась жила. Перетирание тросов обычно происходит в местах входа или выхода их из штуцеров. Поэтому при профилактических осмотрах всегда следует обращать внимание на места входа и выхода тросов. Скрипящий трос надо смазать, а трос с лопнувшей жилой заменить.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Контрольными приборами, установленными на мотоциклах "Ява", являются спидометр, укрепленный в верхнем кожухе фары, и две контрольные лампы - указатели включения батарейного зажигания и нейтрального положения в коробке передач. Лампы расположены в патронах, укрепленных в кожухе фары на кронштейне крепления спидометра (рис. 70). Их свет виден в верхней части шкалы спидометра.


Рис. 70. Кронштейн крепления спидометра, контрольные лампы и их патроны: 1 - кронштейн; 2 - винты крепления проводов; 3 - патроны ламп; 4 - лампы 6 в, 1,5 вт

На описываемых моделях мотоциклов "Ява" шкала спидометра не оборудована подсветом, что создает известные неудобства при езде в темное время суток. Этот недостаток легко устраним. Патрон для лампы можно приобрести или изготовить по аналогии с патронами контрольных ламп. Держатель патрона лампы изготавливается из жести (рис. 71) и устанавливается на кронштейне, крепящем спидометр к корпусу фары.


Рис. 71. Держатель патрона дампы освещения шкалы спидометра

Клемму патрона нужно соединить куском монтажного провода с клеммой 58 центрального переключателя. Никакого дополнительного устройства для включения подсвета шкалы не требуется, так как лампа будет включаться одновременно с любыми осветительными приборами мотоцикла, т. е. в положении центрального переключателя 1 и 2. В темное время суток шкала спидометра будет хорошо освещена; можно будет легко контролировать скорость движения мотоцикла и количество пройденных километров.
Профилактическое обслуживание. Для обеспечения бесперебойной работы контрольных ламп необходимо следить за контактированием их патронов в держателях и за надежностью прикрепления проводов к клеммам. Необходимо учитывать, что неплотная посадка патронов ламп в держателях может привести к выпаданию патронов из держателей (во время езды по плохой дороге) и вызвать короткое замыкание в цепи электрооборудования.
Смазка гибкого вала привода спидометра производится после снятия рефлектора фары и отсоединения вала от спидометра и картера двигателя.
После освобождения концов вала в него сверху маленькими порциями заливается жидкое масло, например индустриальное 20, 30 (ГОСТ 1707-51); при температуре воздуха ниже 0°С индустриальное 12 (веретенное 2) - ГОСТ 1707-51.
Сначала с нижнего конца вала будет выходить грязное масло, затем чистое. После того как внизу вала покажется чистое масло, процесс смазки можно считать законченным. Дав стечь излишкам масла из оболочки вала, его, можно вставить на место и закрепить.
Неисправности гибкого вала привода спидометра. В процессе эксплуатации гибкий вал привода спидометра иногда выходит из строя. Обнаруживается это просто. Стрелка спидометра не показывает скорости движения мотоцикла и конечно счетчик прекращает отсчет пройденных километров.
Гибкий вал перетирается и рвется при недостатке смазки или если для смазки в холодное время года применялось чрезмерно густое масло (происходит скручивание и обрыв). Например, применение для смазки вала спидометра масла МС, МК и даже АКЗп-10 при температуре воздуха около 0° всегда вызывает обрыв вала спидометра. Чтобы этого не происходило, для смазки необходимо применять маловязкое масло, например веретенное (особенно в холодное время).
к оглавлению предыдущая ::: следующая
Идея: Денис Тучин aka Den. Разработка: Алексей Мамонтов aka Lexa. Эмблема: A.Mack
© JAWAold мотоклуб, 2002-2021