JAWAold мотоклуб
Клуб любителей старинной чешской мототехники
КНИГИ
Михеев - Совков - Дочкал - Каталог запчастей
к оглавлению предыдущая ::: следующая

4. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Схемы электрооборудования мотоциклов Ява-250 модели 353/04 от двигателя № 353-196789 рамы c 87239 и мотоциклов Ява-350 модели 354/04 от двигателя №354-072348 рамы c 36726 приведены на рис. 7.


Рис. 7. Схема электрооборудования мотоцикла Ява-250 (а) и мотоцикла Ява-350 (б)

ИСТОЧНИКИ ТОКА

Аккумуляторная батарея. Устройство. На мотоциклах Ява-250 и Ява-350 устанавливается кислотная аккумуляторная батарея ЗМ14 (6 в, 14а-ч). Корпусом аккумуляторной батареи является пластмассовый сосуд 8 (рис. 8) с перегородками.


Рис. 8. Аккумуляторная батарея:
1 - положительные пластины; 2 - отрицательные пластины; 3 - вкладыш; 4 - контрольное отверстие в нижней стенке вкладыша; 5 - мастика; 6 - наливная горловина; 7 - сепараторы; 8 - корпус

В отсеках сосуда размещены три последовательно соединенных элемента. Каждый элемент имеет три отрицательных пластины 2 и две положительных пластины 1, разделенные сепараторами 7. Положительный полюс первого элемента и отрицательный полюс третьего элемента являются выводными полюсами всей аккумуляторной батареи. Сверху корпус и выводы элементов залиты электроизоляционной кислотоупорной мастикой 5. Плюс аккумуляторной батареи подключается к корпусу мотоцикла (на массу); минус батареи подключается к проводке через предохранитель, держателем которого является пластмассовый патрон с пружиной, находящийся в аккумуляторном (левом) ящике мотоцикла.
Батарея аккумуляторов заполняется электролитом через три наливные горловины 6, закрытые винтовыми пробками. Пробки имеют вентиляционные отверстия. Сверху батарея аккумуляторов закрывается (негерметично) пластмассовой крышкой.
Закрепляется батарея в левом ящике мотоцикла при помощи стальной ленты через резиновую прокладку.
Подготовка батареи аккумуляторов к эксплуатации. Электролитом для аккумуляторной батареи служит раствор химически чистой серной кислоты в дистиллированной воде. Плотность раствора может колебаться в пределах от 1,26 до 1,28.
При приготовлении электролита следует учесть обязательное правило: в чистый керамический (в крайнем случае, стеклянный) сосуд с дистиллированной водой вливать, непрерывно перемешивая раствор, небольшими порциями химически чистую серную кислоту (а не наоборот!); плотность полученного раствора замерять ареометром только после тщательного перемешивания и охлаждения электролита до температуры 15° С (если нет ареометра, то для приготовления электролита можно воспользоваться данными табл. 4). Добавление кислоты следует прекратить, как только плотность раствора станет 1,28 (для зоны умеренного климата) или 1,23 (для жарких районов Закавказья и Средней Азии).
Приготовленный раствор следует осторожно залить в каждый элемент до уровня нижней стенки вкладыша 3 (рис. 8), установленного в полости каждого элемента над пластинами. Вкладыш представляет собой короткую трубку прямоугольного сечения. В верхней и нижней стенках вкладыша сделаны круглые контрольные отверстия. Электролит в каждом элементе должен быть налит до уровня нижнего контрольного отверстия 4, но не превышать его. Затем батарее нужно дать постоять 3-4 ч, чтобы электролит мог впитаться в пористую активную массу пластин, после чего следует проверить его уровень и при необходимости долить до нормы и поставить на зарядку. Вновь залитую батарею не следует оставлять стоять до зарядки более пяти часов, так как с течением времени в незаряженной батарее возникают необратимые, вредные для нее химические процессы.

Таблица 4
Соотношение составных частей электролита при различной плотности

Удельный вес электролита при + 15°C (плотность) Необходимое количество (безводной) серной кислоты при +15° С на 1000 см³ воды
г см³
1.12214,3116.4
1.23454,7246,5
1.26534,2290,0
1.28598,0324,7
1.30670,0363,8

Зарядное устройство. Для зарядки новой аккумуляторной батареи, а также для поддержания в порядке эксплуатируемой аккумуляторной батареи необходимо иметь зарядное устройство, которое можно приобрести в магазине. Тот, кто имеет, хотя бы небольшой опыт монтажа электросхем, может изготовить самостоятельно простое, надежно работающее зарядное устройство. Принципиальная схема такого зарядного устройства приведена на рис. 9.
Для изготовления зарядного устройства необходимо иметь следующие основные детали.


Рис. 9. Принципиальная схема зарядного устройства:
1 - трансформатор; 2 - предохранитель; 3 - выпрямитель: 4 - амперметр; 5 - регулировочное сопротивление; 6 - аккумуляторная батарея

1. Понижающий трансформатор со 127 или 220 в на 10-12 в мощностью 20-25 вт. Для этого можно использовать силовой трансформатор от старого радиоприемника, имеющий: обмотки питания накала кенотрона и ламп. При использовании его в схеме зарядного устройства эти обмотки нужно соединить последовательно.
2. Выпрямительное устройство может быть изготовлено из четырех германиевых диодов марок Д 303, Д 304, Д 305, соединенных по мостовой схеме, или селеновых шайб Ø 80, 84, 100 мм, также соединенных мостиком.
3. Амперметр постоянного тока с пределами измерения от 0 до 3-5 а.
4. Переменное проволочное сопротивление 5-10 ом, рассчитанное на 3-5 а.
Кроме перечисленных основных деталей потребуются также выключатель, штепсельные разъемы и изолированный соединительный провод.
Зарядка. При работе с аккумулятором необходимо помнить, что электролит и концентрированная серная кислота очень активны (едки), поэтому нельзя допускать их попадания на поверхность тела, одежду или детали мотоцикла. Место, на которое попала кислота, необходимо как можно скорее протереть нашатырным спиртом или раствором соды, а затем тщательно промыть водой. Если кислота или электролит попали на руки, то их нужно ополоснуть содовым раствором, а затем тщательно вымыть теплой водой с мылом. При попадании электролита или кислоты на лицо или в глаза пораженное место следует немедленно промыть струей чистой воды, слабым содовым раствором, а затем без промедления обратиться к врачу.
Нельзя заряжать батарею вблизи от мест хранения пищевых продуктов.
Производить зарядку батареи можно только постоянным током. Плюс зарядного устройства подключается к плюсу аккумулятора. На корпусе аккумуляторной батареи имеются знаки (+) и (-). Если на батарее аккумуляторов знаков нет, то полюса можно определить так: в разрезанную плоскость сырой картофелины на расстоянии двух сантиметров друг от друга воткнуть провода, присоединенные к полюсам аккумуляторной батареи. Картофелина быстро окрасится в синий цвет вокруг проводника, присоединенного к клемме "плюс" (+).
Новую аккумуляторную батарею типа ЗМ14 следует заряжать в течение 50 ч током 0,7-0,8 а при напряжении порядка 8 в. Зарядка считается оконченной, когда во всех элементах наблюдается бурное кипение электролита, а напряжение на клеммах батареи достигнет 7,9-8,1 В (т. е. на каждом из элементов 2,0-2,7 в) и не изменяется в течение 2 ч при продолжающейся зарядке.
В только что заряженной батарее газовыделение продолжается в течение 3-4 ч, и пока оно не закончилось, не следует завинчивать пробки. Как только газовыделение прекратится, новую батарею следует разрядить током 0,7 а до получения напряжения 5,30-5,25 в (2 ,75 в в каждом элементе), а затем произвести вторую зарядку током 1,4 а до появления вышеописанных признаков полной зарядки. После зарядки необходимо проконтролировать уровень электролита и довести его до нормального добавлением дистиллированной воды. Ни в коем случае не следует заменять дистиллированную воду обычной питьевой, так как в ней, хотя и в незначительном количестве, растворен ряд солей, которые могут пагубно воздействовать на элементы. Сразу на работе батареи это не отразится, но значительно сократит срок ее службы.
После зарядки батарею, особенно верхнюю часть и клеммы, следует протереть тряпкой, смоченной в растворе соды или нашатырного спирта. Затем клеммы (выводы) очистить от налета солей и смазать техническим вазелином или солидолом. После этого батарея готова к эксплуатации.
Профилактическое обслуживание. Профилактическое обслуживание аккумуляторной батареи сводится к следующему.
1. Минимум два раза в месяц нужно проверить уровень электролита во всех элементах. Он должен быть вровень с нижним контрольным отверстием. При понижении уровня электролита в аккумулятор следует долить дистиллированную воду, так как при работе аккумулятора она испаряется. Если же в результате аварии или при небрежном обращении электролит из аккумулятора пролит, доливать нужно электролит нормальной плотности.
Категорически запрещается освещать открытым пламенем (спичкой) горловину аккумулятора во время проверки уровня электролита, так как выделяющийся из элементов водород легко взрывается.
2. Периодически очищать батарею от пыли и грязи.
3. Следить за надежностью контактных соединений.
В цепи электрооборудования нельзя употреблять самодельных и фирменных предохранителей на ток более 15 А. Если мотоцикл поставлен на длительную стоянку или законсервирован, батарею нужно снять с мотоцикла и хранить в сухом прохладном помещении подальше от источников тепла; наилучшая температура хранения около 0° С. Один раз в три месяца батарею нужно разрядить лампочкой 5 вт до напряжения 5,3 в (на элементах 1,8 в) и снова зарядить ее током 0,7 а. Периодически проверять чистоту вентиляционных отверстий в пробках и при необходимости прочищать их.
Генератор. Устройство. На мотоциклах "Ява" описываемых моделей установлены генераторы постоянного тока напряжением бей мощностью 45 вт. Доступ к генератору открывается после снятия правой крышки картера силового агрегата.
Генератор (рис. 10) состоит из ротора 4, закрепленного на правой цапфе коленчатого вала вместе с кулачком 3 прерывателя болтом М6 и статора (корпуса) 2, крепящегося к картеру двумя болтами М6. На статоре смонтированы щеткодержатели, в которых помещены угольные щетки. Щетки поджимаются к коллектору стальными пружинами, укрепленными на защелках-фиксаторах или рычажками с пружинами. Отрицательная щетка изолирована от корпуса мотоцикла.


Рис. 10. Генератор мотоцикла Ява-350:
3 - винты крепления статора; 2 - статор; 3 - кулачок прерывателя; 4 - ротор; 8 - винт крепления ротора

Снаружи на корпусе генератора смонтированы: реле-регулятор, клеммная колодка, механизм прерывателя, конденсаторы.
При профилактическом обслуживании генератора необходимо соблюдать следующее.
1. Содержать генератор в чистоте и регулярно - не реже одного раза в месяц (при ежедневной эксплуатации) проверять затяжку винтов и крепление проводов в клеммной колодке.
2. Через каждые 3000 км:
а) проверять состояние щеток и коллектора. Пластины коллектора должны быть гладкими и блестящими; не должны иметь забоин и заусенцев. Щетки должны иметь ровную, без сколов, сопрягающуюся с формой коллектора поверхность; сильно изношенные щетки, длина которых менее 8 мм, нужно заменять новыми;
б) удалять образовавшуюся в результате работы щеток угольную пыль из генератора с помощью кисточки;
в) контролировать состояние щеткодержателей, пружин и защелок.
Щеткодержатели не должны быть забиты спрессовавшейся угольной пылью, а также не должны иметь ржавчины. Пружины, поджимающие щетки к коллектору, и их защелки должны быть в исправности и не иметь следов ржавчины.
3. После длительного перерыва в эксплуатации и после длительной стоянки в сыром помещении (и тем более на улице в сырое время года) на пластинах коллектора возможно появление окисной пленки, которая может нарушить электрический контакт между щеткой и коллектором. В этом случае необходимо снять статор генератора и очистить коллектор от пленки.
Реле-регулятор. Устройство. На мотоциклах "Ява" установлены регулятор напряжения и реле обратного тока, объединенные в один узел, называемый реле-регулятором (рис. 11). Реле-регулятор укрепляется винтами непосредственно на статоре генератора.


Рис. 11. Реле-регулятор:
1, 2 - контакты реле обратного тока; 3 - упор с регулировочным винтом; 4 - верхний контакт регулятора напряжения; 5 - нижний контакт регулятора напряжения; 6 - подвижный контакт регулятора напряжения; 7 - якорь; 8 - обмотка тока; 9 - обмотка напряжения; 10 - изоляция; 11 - сердечник; 12 - ярмо; 13 - клемма 61; 14 - пружина подвижного контакта; 15 - клемма обмотки возбуждения; 16 - клемма 51; 17 - регулировочный винт

Реле-регулятор состоит из пластмассового основания и смонтированного на нем электромагнита с двумя обмотками (тока и напряжения), Г-образного якоря, ярма и двух контактных групп (регулятора напряжения и реле обратного тока).
Двухступенчатый регулятор напряжения обеспечивает нормальную работу генератора на средних и высоких оборотах двигателя, не допуская перегрузку потребителей и генератора.
В зависимости от оборотов коленчатого вала двигателя и напряжения на щетках генератора реле обратного тока переключает питание потребителей электроэнергии с аккумулятора на генератор и наоборот.


Рис. 12 Схема включения амперметра в цепь электрооборудования мотоцикла
для проверки тока зарядки аккумуляторной батареи:
1 - патрон предохранителя

Проверка работы и регулировка реле-регулятора. Реле-регулятор является достаточно надежным элементом электрической схемы мотоцикла, но в результате небрежного с ним обращения или после длительной эксплуатации нормальная работа реле-регулятора может быть нарушена. В этом случае нужно проверить его и при необходимости отрегулировать.
Прежде чем приступить к проверке работы реле-регулятора, а тем более к его регулировке, необходимо тщательно очистить его от пыли и грязи, а также проверить надежность крепления выводов реле-регулятора на клеммной колодке. Очистку реле-регулятора следует производить осторожными движениями мягкой кисточки. Контактные группы реле обратного тока и регулятора напряжения промываются спиртом или чистым бензином и осторожно протираются полоской чистой ткани. По окончании протирки контактные группы внимательно осматриваются и замеченные между контактами нитки или ворсинки ткани удаляются. После очистки реле-регулятора следует завести двигатель и по показаниям контрольной лампы проверить, как работает реле-регулятор.
Если чистка не дала положительного результата, следует проверить работу реле-регулятора по электрическим параметрам, не снимая его с мотоцикла. Для этого необходимо иметь следующие измерительные приборы.
1. Ампервольтметр или другой комбинированный прибор с подходящими пределами измерения (постоянное напряжение до 10 в и постоянный ток до 10 а); можно пользоваться самостоятельными амперметром и вольтметром с указанными пределами измерений.
2. Тахометр. Если тахометра нет, при проверке и регулировке можно ориентироваться по показаниям спидометра. В этом случае надо, установив мотоцикл на подставку, включить четвертую передачу.
Запустив и прогрев двигатель, винтом упора дросселя карбюратора установить обороты двигателя 1200-1500 об/мин, что соответствует показанию спидометра 30-35 км/час (на прямой передаче). Затем, не останавливая двигатель, отсоединить от системы электрооборудования аккумуляторную батарею, вынув предохранитель из держателя. При этом необходимо следить за тем, чтобы минусовой провод аккумуляторной батареи не касался металлических частей мотоцикла, соединенных с плюсовым выводом аккумулятора.
Для проверки тока зарядки аккумуляторной батареи к держателю предохранителя (при вынутом предохранителе) подключается амперметр (рис. 12). При работе двигателя на средних оборотах (первая ступень регулировки регулятора напряжения) ток зарядки должен быть равен 1-2 а, при большем числе оборотов, вплоть до максимальных (вторая ступень регулировки), зарядный ток аккумуляторной батареи должен быть не менее 2-3 а. При включенной фаре (лампа 6 в, 25х25 вт) и заднем фонаре (лампа 6 в, 5 вт) на больших оборотах двигателя, вплоть до максимальных, ток зарядки не должен быть меньше 1-2 а.
После этого можно приступить непосредственно к проверке работы регулятора напряжения. Отрицательную клемму вольтметра соединяют с клеммой 51 генератора, предварительно отключив от нее провод, а положительную с корпусом мотоцикла.
Показания прибора при нормальной работе регулятора напряжения должны быть в пределах 6,5-7,2 в. Величина этого напряжения регулируется при помощи винта 17 (рис. 11), при его завинчивании величина напряжения увеличивается и наоборот.
При увеличении числа оборотов двигателя до максимальных показания прибора должны находиться в пределах 7,5-8,1 в, т.е. переход с первой ступени регулировки на вторую должен быть положительным (напряжение, регулируемое регулятором напряжения на второй ступени, должно быть больше, чем напряжение, регулируемое на первой ступени регулировки). Если напряжение, показываемое прибором, не достигает этого значения или, наоборот, превышает его, то при помощи винта 17 необходимо довести его до оптимального значения, т. е. до 7,5-8,1 в. Если этого сделать не удалось, реле-регулятор с мотоцикла следует снять. Осторожно с помощью мелкого надфиля или мелкой наждачной шкурки очистить контакты реле-регулятора от неровностей и следов нагара, а затем отрегулировать зазоры между контактами в соответствии со значениями, указанными на рис. 13. Величины зазоров контролируются с помощью щупов.


Рис. 13. Величины зазоров контактных групп реле-регулятора

Сила давления пружин на контакты, как правило, меняется в результате усталостных деформаций пружин после весьма длительной эксплуатации мотоцикла (пробег 70-100 тыс. км). Регулировать силу давления пружин самостоятельно не рекомендуется, так как при недостатке опыта и соответствующих измерительных приборов это может привести к полному выходу из строя реле-регулятора. В случае усталости пружины, нарушившей нормальную работу, реле-регулятор следует заменить новым.
Профилактическое обслуживание реле-регулятора. Оно сводится к содержанию его в чистоте. Для этого один раз в месяц, а при езде по пыльным дорогам чаще, реле-регулятор необходимо очищать от пыли кисточкой. Недопустимо попадание на контакты реле-регулятора масла, так как масляная пленка может нарушить их работу.
Реле-регулятор не требует каких-либо периодических регулировок. Напротив, всякое неквалифицированное вмешательство в его регулировку может вывести реле-регулятор из строя или нарушить нормальную работу электрооборудования. Генератор и особенно реле-регулятор - приборы, весьма чувствительные к ударам. При обращении с ними необходимо соблюдать осторожность, а при снятии их с мотоцикла не применять грубой силы. При снятии статора генератора с мотоцикла нельзя стучать по нему, так как это может привести к его безвозвратной порче.

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

Поставляемые в СССР чехословацкие дорожные мотоциклы "Ява" оснащаются батарейной системой зажигания. В систему зажигания входят: прерыватель, конденсатор катушка зажигания, провод (кабель) высокого напряжения с кабельным наконечником, свеча и источники тока (аккумулятор и генератор).

Для двухцилиндровых двигателей мотоциклов Ява-350 используется сдвоенная система батарейного зажигания, которая состоит из двух прерывателей, двух индукционных катушек зажигания (бобин), двух запальных свечей и т. д. Принципиальные схемы систем зажигания мотоциклов Ява-250 (а) и Ява-350 (б) приведены на рис. 14.


Рис. 14. Электрические схемы систем зажигания:
1 и 15 - клеммы на корпусе катушки зажигания; 30, 15/54 и 51 - клеммы на корпусе центрального переключения.

Прерыватель мотоцикла Ява-350. Основанием прерывателя (рис. 15, а) служит круглый диск 2, укрепленный на корпусе генератора двумя винтами М4х5. Диск центрируется наружным диаметром по трем выступам, имеющимся на корпусе генератора. Диск имеет возможность ограниченного поворота для регулировки момента размыкания контактов прерывателя, так как крепежные винты проходят через криволинейные пазы в диске.


Рис. 15. Детали прерывателей:
1 - фетровый фильц; 2 - основной диск; 3 - шайба; 4, 21 - проводники; 5 - основание прерывателя левого цилиндра; 6 - винт; 7, 8 - основания неподвижных контактов; 9, 10 - молоточки

На диске закреплены ось подвижного контакта (молоточка) одного прерывателя (верхнего для правого цилиндра) и фетровый фильц 1, при помощи которого смазывается кулачок прерывателей. На ось надевается молоточек прерывателя 9.
Основание неподвижного контакта (наковальня) 7 верхнего прерывателя крепится к диску винтом М4х5 и может перемещаться (для регулировки рабочего зазора между контактами). Основание неподвижного контакта (наковальни) выполнено так, что оно служит держателем клеммы проводника 4 и неподвижного конца плоской пружины молоточка 9. В рабочем положении конец пружины поставленного на ось молоточка фиксирует клемму и предохраняет молоточек от соскакивания с оси.
Второй прерыватель (нижний - для левого цилиндра) устроен аналогично вышеописанному, но имеет собственное основание 5, которое крепится к основному диску двумя винтами М4х5 и может перемещаться относительно основного диска для регулировки момента размыкания контактов данного прерывателя.
Прерыватель мотоцикла Ява-250. Он в отличие от вышеизложенного имеет только один молоточек с наковальней, укрепленные на основном диске (рис. 15, б). Уход за прерывателями заключается в поддержании между контактами в период их максимального размыкания зазора в пределах 0,35-0,40 мм содержании механизма в чистоте и регулярной проверке затяжки винтов. При этом необходимо помнить, что после регулировки зазора требуется регулировка опережения. Необходимо периодически наполнять фильц прерывателя смазкой, однако не следует ею злоупотреблять, так как излишки масла попадут на контакты и покроют их изоляционной пленкой. Замаслившиеся контакты следует протереть тряпкой, смоченной в чистом бензине, дать им просохнуть и только после этого заводить двигатель.
Как указывалось выше, к системе зажигания кроме прерывателя относятся конденсаторы, индукционные катушки, провода высокого напряжения с кабельными наконечниками и свечи зажигания.
Рассмотрим их устройство и правила обслуживания.
Конденсатор. Конденсатор - маленькая, но очень важная деталь в системе зажигания. Конденсатор служит для улучшения УСЛОВИЙ образования высокого напряжения в катушке зажигания, кроме этого конденсатор уменьшает искрение между контактами прерывателя и тем самым предохраняет их от чрезмерного обгорания. Емкость конденсаторов, устанавливаемых на мотоциклах "Ява", составляет 0,25 мкф при рабочем напряжении около 400 в.
Конденсаторы могут служить очень долго без постороннего вмешательства. Они не требуют практически никакого обслуживания. Необходимо только следить за надежностью электрического контакта и оберегать их от сырости.
Индукционная катушка зажигания (рис. 16). Это элемент неразборный и при неквалифицированном вмешательстве может быть безнадежно испорчен. Индукционные катушки зажигания марки ПАЛ старого типа маркируются следующим образом: на последних двух местах цифрового шифра у шестивольтовых катушек стоят цифры 04. Цифры 05 указывают на принадлежность катушки к двенадцативольтной системе зажигания.


Рис. 16. Катушка зажигания:
1 - крышка; 2 - вывод вторичной обмотки; 3 - вторичная обмотка; 4 - первичная обмотка; 5 - диэлектрическая мастика; 6 - корпус катушки зажигания; 7 - штифт; 8 - вывод вторичной обмотки

У катушек последующих выпусков номинальное напряжение указывается на корпусе в виде маркировки "6 в" или "12 в".
Хранить запасные катушки зажигания и конденсаторы следует в сухом месте. Катушки зажигания особого ухода не требуют. Как и конденсаторы, их достаточно содержать в чистоте и следить за надежностью электрического контакта подведенных к ним проводов.
Провод (кабель) высокого напряжения. Он соединяет высоковольтный вывод катушки зажигания со свечой. У мотоциклов "Ява" соединение провода высокого напряжения с запальной свечой осуществляется при помощи кабельного наконечника.
Кабельные наконечники. На мотоциклах "Ява" существуют наконечники двух типов - короткие, без встроенного искрогасящего сопротивления, и длинные, типа ТЕСЛА-10/1, с искрогасящим сопротивлением. В Советский Союз до 1968 г. поставлялись мотоциклы с короткими кабельными наконечниками (без встроенного сопротивления). Для сохранения надежного электрического контакта не рекомендуется без нужды выдергивать провод высокого напряжения из гнезд катушек зажигания и кабельных наконечников.
Запальные свечи ПАЛ-Супер. Свечи, поступающие в нашу торговую сеть, имеют следующую маркировку: 14-5Z; 14-7RZ;. 14-8RZ. Маркировка расшифровывается так: первый номерной знак 14 -диаметр резьбы в миллиметрах. Следующая цифра соответствует определенному диапазону калильных чисел (тепловой характеристике) свечи:

5 - калильное число 95-195
7 - калильное число 195-240
8 - калильное число 240-260

Буквенный знак после цифровой маркировки расшифровывается так: Z - свечи для двухтактных двигателей; R - свечи со встроенным сопротивлением радиопомех.
Тепловая характеристика (калильное число) - сравнительна величина, показывающая, за какое время на специальном эталонном двигателе в определенных условиях возникает калильное зажигание.
Свечи с маленьким калильным числом ("горячие") надежно работают только на двигателях с низким тепловым режимом. Свечи же с большим калильным числом ("холодные") выдерживают высокие тепловые нагрузки и применимы для двигателей с высоким тепловым режим м. При эксплуатации мотоцикла на повышенных скоростях, например, в дальней поездке, целесообразно использовать "холодные" свечи, в режиме городского движения - "горячие".
На дорожных мотоциклах "Ява", поставляемых в Советский Союз, устанавливаются свечи с сопротивлением радиопомех, встроенным в изолятор свечи. Кабельные наконечники на этих моделях не имеют искрогасящего сопротивления. При необходимости (выход из строя установленные на мотоцикле) чехословацкие свечи можно заменить отечественными марок АЗУ, А7У, А6У, однако следует помнить, что эти свечи не имеют сопротивления радиопомех. Для периода обкатки и для городской езды допустимо использование свечей А11У.
Следует также отметить, что использование длинных наконечников ТЕСЛА-10/1 со встроенным сопротивлением радиопомех и свечей с маркировкой R может вывести на строя индукционные катушки. Под действием двойного сопротивления катушка чрезмерно нагревается, диэлектрическая масса размягчается и вытекает из катушки.
Профилактическое обслуживание свечей заключается в следующем.
Через каждые 3000 км необходимо проверять состояние изолятора и электродов свечей. Зазор между электродами должен быть 0,7-0,8 мм. Свечи следует оберегать от механических повреждений, содержать их в чистоте и не хранить вместе с инструментом и запчастями. Свечи необходимо тщательно завернуть и хранить в таком месте, где они не могут быть повреждены.
Регулировка зазора между контактами прерывателя и момента зажигания. Установка момента зажигания является очень тонкой и важной регулировкой. От качества выполнения данной операции зависит четкая и бесперебойная работа двигателя. У новичка-мотоциклиста регулировка момента зажигания на первых порах будет занимать много времени, но необходимо набраться терпения и выполнить ее со всей тщательностью.
Прежде чем приступить к установке момента зажигания, желательно изготовить два приспособления, которые значительно облегчат предстоящую работу и повысят ее точность. Первое - контрольная лампочка для определения начала размыкания контактов прерывателя. Для этого к обычной лампочке 6 в, 1,5-5 вт припаивают контакт типа "крокодил" и соединительный мягкий провод, также заканчивающийся "крокодилом" (см. рис. 24). Второе - индикатор для определения момента зажигания.
Простой индикатор можно изготовить по чертежу, приведенному на рис. 17; можно изготовить более точный прибор, приспособив для этой цели индикатор часового типа.
Перед началом регулировки нужно осмотреть контакты прерывателя, которые должны быть в безупречном состоянии и соприкасаться друг с другом всей плоскостью. Нельзя приступать к регулировке, если контакты обгорели или на их плоскостях имеются неровности Выпуклости на плоскостях контактов надо устранить. Для этого контакты прерывателя нужно снять и, осторожно укрепив в тисках, надфилем запилить контакт таким образом, чтобы не нарушить параллельности плоскостей соприкосновения контактов молоточка и наковальни. После окончания работы прерыватель необходимо тщательно очистить от опилок и промыть в чистом бензине. Плоскость вновь запиленного контакта проверяется совмещением его с металлической линейкой или плоскостью листового стекла.


Рис. 17. Индикатор для установки момента зажигания

Убедившись в исправности и чистоте контактов прерывателя, можно перейти непосредственно к самой установке момента зажигания.
Регулировку момента зажигания у мотоцикла Ява-350 необходимо производить в следующем порядке.
1. Вывернуть свечи из обоих цилиндров.
2. Снять правую крышку картера.
3. В правый цилиндр в резьбовое отверстие свечи завернуть индикатор.
4. Установить поршень правого цилиндра в верхнюю мертвую точку (в. м. т.), поворачивая коленчатый вал ключом за головку болта, крепящего ротор генератора к цапфе, или вращая заднее колесо при включенной прямой передаче.
5. В положении поршня в в. м. т, установить зазор между контактами верхнего прерывателя (для правого цилиндра), равный 0,35-0,40 мм,
Для регулировки зазора необходимо ослабить винт 8 (рис. 18), крепящий основание наковальни (неподвижного контакта), и повернуть основание в сторону увеличения или уменьшения зазора.
Установив требуемый зазор, винт затянуть. Затягивая винт, нужно не сдвинуть основание контакта, иначе собьется установленный зазор. Затянув винт, вновь проверить зазор и при необходимости повторить регулировку. Зазор проверяется щупами, входящими в комплект инструмента. При этом щуп толщиной 0,3 мм должен свободно входить между контактами, а щуп толщиной 0,4 мм не должен входить.


Рис. 18. Прерыватель мотоцикла Ява-350:
1 и 4 - винты крепления основания прерывателя левого цилиндра; 2 - основание прерывателя левого цилиндра; 3 - винт креплении основания неподвижного контакта прерывателя левого цилиндра; 5 и 9 - винты крепления основания диска; 6 - выступ; 7 - основной диск; 8 - винт крепления основания нижнего контакта прерывателя правого цилиндра

6. Установив между контактами требуемый зазор, повернуть коленчатый вал в обратном направлении и опустить поршень на 3,5-4,0 мм от в. м. т. При этом положении поршня и правильно установленном зажигании должно начинаться размыкание контактов прерывателя и, соответственно, в свече должна проскакивать искра.
Начало размыкания контактов удобнее всего контролировать лампочкой, присоединенной параллельно контактам прерывателя. При включенном зажигании, в момент начала размыкания контактов, лампочка загорается, а при сомкнутых контактах она не горит.
Для установки нужного момента начала размыкания контактов необходимо проделать следующее.
а) Ослабить два винта 5 и 9 (рис. 18), крепящие основной диск 7 к корпусу генератора, и, поворачивая по ходу часовой стрелки или наоборот, установить диск так, чтобы начало размыкания контактов прерывателя совпадало с установленным положением поршня (3,5-4,0 мм до в. м. т.). Момент начала разрыва контролировать по загоранию лампочки.
б) Завернуть винты 5 и 9 и вновь проверить момент начала размыкания контактов. При необходимости, если сбилась регулировка при затягивании винтов, повторить установку диска.
7. После установки момента зажигания для правого цилиндра устанавливают момент зажигания для левого цилиндра. Последовательность операций и действия при этом будут аналогичны вышеописанным, но при этом для регулировки момента начала размыкания контактов поворачивать нужно основание 2 другого прерывателя, прикрепленное к основному диску двумя винтами 1 и 4 (основной диск с прерывателем для правого цилиндра при этом остается неподвижным). Ни в коем случае недопустимо после установки момента зажигания регулировать зазор между контактами прерывателя, так как при любом изменении зазора между контактами существенным образом меняется величина опережения зажигания.
Несмотря на кажущуюся простоту, операции по регулировке зажигания требуют определенных навыков. Осложнения могут появиться после окончательной затяжки винтов, крепящих прерыватели к основанию, особенно если винты перед этим были немного вывернуты. В процессе затягивания винтов основание прерывателя изменяет свое положение на основном диске (или основной диск меняет положение на корпусе генератора при регулировке опережения для правого цилиндра). При этом и пятка молоточка меняет свое положение по отношению к кулачку прерывателя; соответственно изменяются зазор между контактами и момент начала размыкания контактов.
Поэтому при установке момента зажигания нужно учитывать изменения в положении прерывателя после затяжки винтов и суметь внести поправку в измерения и в положение прерывателя перед окончательной затяжкой крепежных винтов.
Для обеспечения бесперебойной работы системы зажигания следует придерживаться следующих правил.
1. Систематически производить наружную очистку приборов системы зажигания от пыли и грязи (приборы системы зажигания должны быть безупречно чистыми).
2. Через 3000 км пробега: а) смазывать каплей масла, применяемого для коробки передач, фильц и оси молоточков прерывателей; б) проверять состояние и контролировать зазоры между контактами прерывателя и между электродами свечей; в) проверять установку зажигания и при необходимости производить его регулировку.

ПРИБОРЫ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОСВЕЩЕНИЯ

Звуковой сигнал, контрольные лампы, включатель стоп-сигнала, фара и задний фонарь относятся к приборам сигнализации и освещения. К приборам управления сигнализацией и освещением относятся: замок зажигания, центральный переключатель, переключатель ближнего и дальнего света и кнопка звукового сигнала.
Без приборов сигнализации и освещения немыслима нормальная эксплуатация дорожного мотоцикла. Органы ГАИ уделяют большое внимание состоянию и исправности приборов сигнализации и освещения, так как нарушение работы этих приборов может повлечь за собой весьма неприятные последствия как для водителя, так и для окружающих.
Замок зажигания. Замок зажигания мотоциклов "Ява" моделей 353/04 и 354/04 выполнен заодно с центральным переключателем. Он расположен в верхней половине корпуса фары.
Центральный переключатель. Он состоит из пластмассового основания, с нижней стороны которого расположены клеммы для крепления проводов, а с другой стороны (внутренней) приклепаны неподвижные контактные пластины. Включение той или мной группы потребителей осуществляется с помощью подвижной пластины, выполненной в форме треугольника и имеющей в середине фигурный вырез. В вырезе помещается пластмассовая втулка, имеющая вдоль оси центральное отверстие с пазами для ключа зажигания. Подвижная пластина прижимается к неподвижным при помощи конической пружины, расположенной вокруг пластмассовой втулки.
Пластмассовое основание с клеммами, подвижная пластина, пружина и втулка с отверстием для ключа зажигания заключены в металлический хромированный корпус, который зафиксирован на основании четырьмя загибающимися лепестками. На наружной торцевой части металлического корпуса нанесены цифры 0, 1, 2, указывающие включение тех или иных источников света.
Профилактическое обслуживание центрального переключателя заключается в периодической проверке надежности крепления проводов в клеммных зажимах и содержании его в чистоте.
Переключатель ближнего и дальнего света и кнопка звукового сигнала (рис. 19). Они объединены в один узел, который расположен на трубе руля возле левой руки водителя. Переключатель собран на пластмассовом основании 11, в которое вмонтированы три контакта для включения дальнего или ближнего света фары и контакт звукового сигнала 12. Центральный контакт находится под напряжением при установке ключа зажигания в положение "2". К двум другим контактам подводятся провода от нитей ближнего и дальнего света лампы. Подвижный рычажок 5 переключателя связан с контактной пластиной 1, при помощи которой осуществляется замыкание центрального контакта с контактом нити ближнего или дальнего света.


Рис. 19. Детали переключателя света и кнопки звукового сигнала:
1 - контактная пластина; 2 - нижняя пружина; 3 - втулка; 4 - верхняя пружина; 5 - рычаг; 6 - гайка; 7 - шайба; 8 - винт; 9 - кожух с кнопкой включения звукового сигнала; 10 - стопорный винт; 11 - основание; 12 - контакт звукового сигнала; 13 - винт

Для защиты от внешнего воздействия пластмассовое основание, внутренняя часть подвижного рычажка и основание кнопки включения сигнала с контактом закрыты металлическим хромированным кожухом 9, который, в свою очередь, укреплен на трубе руля винтом с гайкой.
Звуковой сигнал. Звуковой сигнал (рис. 20), устанавливаемый на мотоциклах "Ява", электромагнитный, вибрационный. Рабочее напряжение 6 в, потребляемая мощность 18-21 вт. Хотя пользование сигналом в пределах населенных пунктов запрещается, он должен находиться в полной исправности на случай аварийной обстановки.


Рис. 20. Разрез звукового сигнала:
1 - прерыватель; 2 - контакты прерывателя; 3 - контргайка; 4- регулировочный винт мембраны; 5 - мембрана; 6 - облицовочная решетка; 7 - пружинный кронштейн крепления; 8 - катушка электромагнита; 9 - сердечник электромагнита; 10 - регулировочный винт; 11 - клеммная колодка; 12 - корпус

В процессе эксплуатации встречаются случаи нарушения регулировки сигнала. До того как приступить к регулировке сигнала, нужно проверить надежность крепления токоведущих проводов, может быть, в их слабом соединении кроется неисправность. Встречаются также случаи окисления клемм сигнала и подводящих проводов в результате попадания на них влаги. Иногда нарушение тона звучания происходит при скапливании воды в нижней части сигнала. Вода в сигнал набирается при езде под дождем, если закупорилось отверстие в нижней части декоративной облицовки. Отверстие всегда должно быть чистое.
Если восстановлением клемм не удалось получить нормального звучания сигнала, то его следует отрегулировать. Для удобства регулировки сигнал с мотоцикла можно снять и для получения неискаженного звучания во время регулировки прочно закрепить за кронштейн 7 в тисках. Регулировочный винт 10 расположен на задней стенке справа от клеммной колодки и окрашен. Осторожно вращая винт 10 и периодически подключая сигнал к аккумулятору, нужно добиться желаемого тона звучания.
Профилактическое обслуживание кроме регулировки тона звучания заключается в содержании сигнала в чистоте и проверке надежности соединения проводов с клеммами.
Контакт включения лампочки, сигнализирующей о включении нейтрального положения в коробке передач. Этот контакт расположен в коробке передач. Регулировок не имеет. При профилактическом обслуживании надо следить да степенью затяжки крепящих его винтов. Кроме этого, необходимо следить за затяжкой винта, крепящего провод к его клемме. Клемма расположена на картере под кулачком автоматического выключения сцепления.
Задний фонарь (рис. 21). Задний фонарь имеет наружный корпус 1 со светофильтрами и основание 5 с патронами для двух ламп 4 и 6.


Рис. 21. Детали заднего фонаря:
1 - корпус; 2 - винт крепления корпуса; 3 - резиновая прокладка; 4 - лампа стоп-сигнала; 5 - основание с держателями ламп; 6 - лампа освещения номерного знака

Основание при помощи двух винтов и гаек крепится к заднему крылу мотоцикла. Между основанием и крылом находится резиновая прокладка 3 с резиновым буртиком, защищающая внутреннюю полость фонаря от попадания влаги и грязи. Металлический корпус крепится к основанию при помощи лапки (нижняя часть) и винта 2.
Верхняя лампа мощностью 5 Вт является указателем торможения или стоп-сигналом. Она загорается при нажатии на педаль тормоза заднего колеса. Нижняя лампа мощностью 5 Вт является задним габаритным огнем мотоцикла и одновременно через встроенное внизу корпуса фонаря рассеивающее стекло освещает номерной знак.
Профилактическое обслуживание заключается в следующем. Периодически (раз в месяц) необходимо проверять надежность контакта проводов и лампочек и очищать от пыли внутреннюю полость и поверхность светофильтров. В случае окисления контактов необходимо удалить окисную пленку, нарушающую контакт. Эксплуатация мотоцикла с неисправным задним фонарем и стоп-сигналом недопустима, так как может привести к аварийной обстановке или даже к аварии.
Включатель стоп-сигнала (рис. 22). Он расположен в нижней части правого инструментального ящика мотоцикла и крепится винтом.


Рис. 22. Детали включателя стоп-сигнала:
1 - винты клеммных зажимов; 2 - гайка; 3, 5 - пружинные шайбы; 6, 4 - винты; 7 - кронштейн; 8 - пружинная тяга включения стоп-сигнала; 9 - корпус

Корпус 9 включателя стоп-сигнала изготовлен из пластмассы. На корпусе находятся две клеммы -7, а в корпусе 9 рабочий шток и контакты. Рабочий шток имеют отверстие, в которое вставляется пружинная тяга 8, соединенная с рычагом тормоза заднего колеса.
Регулировка момента включения стоп-сигнала осуществляется перемещением включателя относительно винта крепления. Включение стоп-сигнала должно быть отрегулировано так, чтобы лампа стоп-сигнала загоралась в самом начале хода тормозного рычага, предупреждая идущий сзади транспорт о возможности торможения.
Профилактическое обслуживание включателя стоп-сигнала, как и других приборов электрооборудования, заключается в содержании его в чистоте и регулярной проверке надежности контактов проводов в клеммных зажимах. Необходимо периодически проверять степень затяжки винта, крепящего включатель к ящику.
Для осмотра и очистки внутренних деталей (штока, пружины и контактов) включатель надо снять с мотоцикла и разобрать, отвернув два винта, крепящих крышку.
Фара. Исправная и хорошо отрегулированная фара - залог безопасной езды ночью.
В отличие от мотоциклов других марок, корпус фары помимо основного назначения служит еще кожухом верхнего узла рулевой колонки, что придает мотоциклу законченную современную форму.
В корпусе фары (рис. 23) расположен параболический рефлектор 4, закрепленный подвижно в хромированном ободке 37. Ободок имеет паз, а рефлектор имеет в верхней части винт 3 для регулировки угла наклона рефлектора и направления пучка света фары. В нижней части ободка расположена проушина с невыпадающим винтом 16 для кропления ободка к корпусу фары. Перед рефлектором в ободке закреплено рассеивающее стекло 19, а между стеклом и ободком проложено резиновое уплотнение 5, предохраняющее рефлектор от попадания в него воды и пыли.


Рис. 23. Фара:
1 - главная лампа; 3 - резиновая прокладка; 3 - винт регулировки наклона рефлектора; 4 - рефлектор; 5 - патрон: 6 - патрон с контрольной лампой; 7 - кронштейн крепления спидометра; 8 - спидометр; 9 - верхняя половина корпуса фары; 10 - резиновая вставка; 11 - замок зажигания; 12 - винт крепления верхней половины корпуса фары; 13 - гайка крепления спидометра; 14 - нижняя половина корпуса фары; 15 - кронштейн крепления ободка; 16 - винт; 17 - ободок; 18 - лампа стояночного света; 19 - рассеивающее стекло

При замене стекла надо всегда помнить об этом резиновом уплотнении. Рефлектор имеет патрон 5, в который вставляются лампы: главная двухнитевая лампа 1 (6 в, 25/25 вт) и лампа стояночного света 18 (6 в, 1,5 вт). Патрон ламп разборный, что позволяет снимать с кожуха фары оптический элемент с лампами, не отсоединяя проводов от патрона.
Регулировка направления пучка света фары производится наклоном рефлектора с помощью винта с накатной головкой, расположенного в верхней части ободка фары. Регулировку можно производить даже на ходу, сообразно с дорожной обстановкой и другими условиям движения.
Профилактическое обслуживание фары, проводимое своевременно, позволит надолго сохранить ее. Не рекомендуется без необходимости разбирать оптический элемент и протирать рефлектор, так как можно испортить отражающую поверхность.
Однако даже при соблюдении всех мер предосторожности со временем на поверхности рефлектора и на внутренней поверхности стекла появляется слой пыли, значительно снижающий яркость освещения. В этом случае рефлектор и стекло необходимо очистить. Во время удаления пыли нужно стараться не поцарапать поверхность рефлектора. Чистка производится ватным тампоном, смоченным спиртом или водкой. Если же рефлектор утратил блеск и потускнел, его следует отполировать кусочком мягкой чистой фланели.
Так же, как и во всех остальных приборах электрооборудования, в фаре необходимо следить за надежностью электрических контактов проводов, не допуская их ослабления и особенно выпадения из клемм, так как это может вызвать короткое замыкание.
Производить смену ламп следует при нулевом положении ключа в замке центрального переключателя. При замене ламп следует проверить надежность соединения пружинных контактов патрона с контактами ламп.
Иногда, если стекло фары разбито, теряется резиновое уплотнение. Отсутствие уплотнения при установке нового стекла позволит влаге пробраться внутрь и быстро вывести рефлектор из строя. Кроме того, резиновое уплотнение является элементом амортизации стекла и предохраняет его от механических повреждений и дребезжания. Езда без стекла недопустима, так как можно настолько испортить рефлектор пылью, что дальнейшая его эксплуатация станет невозможной, и восстановить его не удастся. Поэтому в случае необходимости продолжать движение без стекла (безусловно, только днем), рефлектор следует обтянуть куском плотной чистой тряпки, или, в крайнем случае, бумагой. Ночью можно воспользоваться тонкой полиэтиленовой пленкой.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Все механизмы мотоцикла, в том числе и приборы электрооборудования, в процессе работы изнашиваются или теряют свои первоначальные качества в результате естественного старения. Неумелое вмешательство в работу или регулировку уже начавшего "капризничать" прибора приводит к еще большему нарушению режима работы данного узла. Это особенно касается реле-регулятора, работа которого бывает обычно нарушена в результате грубого неумелого вмешательства в его регулировку.
Определить место и причину неисправности в электрооборудовании - это значит сделать большую половину дела, так как устранение неисправности, как правило, занимает намного меньше времени, чем ее поиски.
Для того чтобы правильно и быстро определить и устранить возникшую неисправность в работе электрооборудования, мотоциклист должен четко знать назначение каждого находящегося на мотоцикле прибора и выполняемые им функции, так как любая неисправность в работе электрооборудования сопровождается строго определенными признаками.
Для проверки и ремонта электрооборудования мотоцикла кроме знаний необходимы некоторые простейшие приборы, так как найти в электрооборудовании неисправность "на глаз" и "наощупь" бывает очень трудно, а иногда и совсем невозможно. Как минимум, нужно иметь контрольную переносную лампу, а еще лучше так называемый пробник (рис. 24).


Рис. 24. Простейший пробник:
1 - зажимы типа "крокодил"; 2 - сигнальная лампа; 3 - соединительный провод

При последовательном поиске причины, вызвавшей неисправность, нужно переходить от простых действий к сложным, только окончательно убедившись в исправности осмотренного ранее узла. При соблюдении этого правила исключаются затраты времени на лишние (повторяющиеся) операции.
Ниже рассматриваются наиболее часто встречающиеся в практике эксплуатации неисправности электрооборудования, их признаки и способы устранения.
Начинается разбор неисправностей с источников питания, так как без хорошей работы этих приборов невозможна нормальная работа всей системы электрооборудования.
Аккумулятор. Понижение уровня электролита в аккумуляторе - первое, с чем приходится сталкиваться мотоциклисту, происходит как от естественного испарения воды из электролита, так и в результате электролиза воды при подзарядке аккумулятора генератором.
Уровень электролита восстанавливается добавлением в аккумулятор дистиллированной воды.
Окисление клемм аккумулятора происходит в результате химических реакций и может быть причиной нарушения контактов между аккумулятором и проводкой. Устраняется окисление зачисткой выводов (клемм) аккумулятора и контактов проводников с последующим покрытием их слоем защитной смазки (вазелином, солидолом).
Положительный результат достигается также при замене серийных болтов, гаек и шайб креплений клеммных наконечников проводов к клеммам аккумуляторной батареи соответствующими деталями, изготовленными из нержавеющей кислотостойкой стали, например 1Х18Н9.
Отламывание клемм может произойти при грубом заворачивании или отворачивании болтов, крепящих провода.
Трещины аккумуляторных банок возникают при слабом или чрезмерно сильном натяжении ленты крепления аккумулятора в ящике и вдобавок без резиновой прокладки. Трещины могут возникнуть и по другим причинам. Иногда встречаются дефекты в банках (банка с порами). В этом случае электролит понемногу просачивается через поры в стенке банки.
Обнаруженные трещины и просачивание электролита нужно устранять немедленно, так как кроме выхода из строя аккумулятора вытекающий электролит портит детали мотоцикла.
Саморазряд и сульфатация происходят в аккумуляторе в процессе его эксплуатации и практически избежать их невозможно. Этот процесс во время эксплуатации батареи можно лишь уменьшить (замедлить).
Саморазряд проявляется как уменьшение емкости аккумулятора, когда он находится в состоянии покоя, т. е. не работает.
Для уменьшения саморазряда необходимо:
1) приготавливая электролит, применять только химически чистую серную кислоту и дистиллированную воду;
2) электролит приготавливать только в чистой керамической или другой химически нейтральной посуде; стеклянную применять опасно, так как она может лопнуть (конечно, кроме специальной лабораторной);
3) доливать электролит до нормального уровня только дистиллированной водой;
4) оберегать аккумулятор от попадания грязи во время его зарядки и доливки;
5) систематически протирать наружную поверхность аккумулятора содовым раствором.
Сульфатация - это процесс образования на пластинах белых кристаллов сернокислого свинца.
При нормальной эксплуатации аккумуляторной батареи его пластины покрываются мелкими, пропитанными электролитом, кристалликами. Этот процесс сопутствует нормальной разрядке аккумулятора и, будучи обратимым, идет в обратном направлении при зарядке аккумулятора. Если надолго оставить стоять разряженный аккумулятор, например на зимний период, процесс сульфатации перейдет в другую стадию, когда образуются крупные кристаллы сернокислого свинца, резко нарушающие протекание электрохимических процессов в аккумуляторе. Удалить крупные кристаллы бывает очень трудно.
Сульфатация уменьшает емкость аккумулятора и может привести к полному выходу его из строя. Основной причиной сульфатации мотоциклетного аккумулятора является недостаточная его подзарядка во время эксплуатации. Иначе говоря, сульфатация появляется и усиливается тогда, когда расход энергии аккумулятора превышает ее восполнение.
Систематическая недозарядка аккумулятора происходит в результате неисправности генератора или реле-регулятора, особенно при эксплуатации мотоцикла преимущественно в темное время суток, так как при этом энергии, вырабатываемой генератором, не хватает для обеспечения всех потребителей и нормальной подзарядки аккумулятора.
Для предупреждения сульфатации необходимо содержать аккумулятор в хорошо заряженном состоянии, а при появлении признаков недозарядки - периодически (раз в 3 месяца) снимать его с мотоцикла и подзаряжать от зарядного устройства. Не реже двух раз в месяц необходимо проверять уровень электролита в банках и при понижении его доливать аккумулятор дистиллированной водой.
Короткое замыкание в батарее аккумуляторов может происходить между пластинами аккумулятора, если на дне банок накопилось много выкрошившейся из пластин активной массы. Чтобы этого не произошло, аккумулятор минимально один раз в год следует промывать дистиллированной водой (перед зарядкой).
Обстоятельно познакомиться с процессами, происходящими в аккумуляторе, можно по соответствующей литературе.
В заключение следует отметить, что в затрудненном пуске двигателя никогда не бывает виноват аккумулятор. Если даже слабо горят (но не гаснут) контрольные лампочки в спидометре, мотоцикл всегда можно завести рычагом пускового механизма.
Генератор. Наиболее вероятными неисправностями в работе генератора следует назвать механические, т. е. неисправности, возникающие в результате износа или неправильной установки отдельных деталей и узлов.
Рассмотрим основные неисправности генератора.
Генератор работает с перебоями или не дает тока (контрольная лампочка мигает или не гаснет при работе двигателя на средних оборотах, т. е. при скорости движения мотоцикла 30-50 км/ч), причинами отсутствия напряжения на клеммах генератора могут быть следующие.
1. Плохой контакт щеток с коллектором: а) заедание щеток в щеткодержателях в результате загрязнения их угольной пылью, заедания провода в щели щеткодержателя или других причин, которые обнаруживаются во время осмотра; б) износ щеток до длины менее 8 мм; в) ослабление пружины щеток или соскакивание защелки пружины с выступов щеткодержателя.
2. Неправильная установка щеток в щеткодержателях после их осмотра (щетка не попала радиусом на коллектор). Для очистки щеток и щеткодержателей их надо вынуть из генератора и промыть бензином. Изношенные щетки или ослабленные пружины надо заменить.
3. Замыкание на массу отрицательной (изолированной от массы) щетки. Это может произойти из-за нарушения изоляции провода щетки или в результате образования токопроводящего мостика из угольной пыли, образующемся в результате износа щеток. Угольную пыль с изоляционной пластинки надо удалить, а нарушенную изоляцию проводника восстановить.
4. Загрязненность коллектора и межламельных промежутков и износ пластин коллектора до уровня изоляции. Нарушение изоляции между пластинами коллектора происходит в результате заполнения пазов межламельной изоляции спрессованной грязью и угольной пылью Нормальный коллектор должен иметь гладкие блестящие пластины и чистые межламельные углубления изоляции. Износ пластин коллектора наступает, как правило, после износа нескольких пар щеток или в результате чистки пластин грубой шкуркой.
Если пластины коллектора в процессе эксплуатации износились и межламельная изоляция стала вровень с ними, необходимо пластины коллектора проточить и прошлифовать, а изоляцию углубить, придав ей необходимую форму (рис. 25). Предварительный осмотр коллектора можно произвести, не снимая статора, а для очистки коллектора и для углубления изоляции между его пластинами статор генератора необходимо снять с картера.


Рис. 25. Виды дефектов межламельной изоляции коллектора и углубление изоляции:
а - неправильно углубленная изоляция; б - правильно углубленная изоляция; в - неуглубленная изоляция.
1 - инструмент; 2 - пластина коллектора

5. Ослабление контактов наконечников проводов в клеммной колодке или замыкание их на массу. Если обнаружена ненормальная работа генератора, наконечники проводов следует осмотреть и удалить их от массы. Следует также проверить затяжку гаек, крепящих клеммы. Эти гайки расположены с внутренней стороны клеммной колодки.
6. Только если все перечисленное в предыдущих пунктах находится в полной исправности, причину ненормальной работы генератора можно искать в реле-регуляторе. При этом следует еще раз обратить внимание на сложность его регулировки в условиях индивидуальной эксплуатации, поэтому для устранения дефектов, связанных с неисправностями реле-регулятора, мотоциклисту, не имеющему специальной электротехнической подготовки, лучше всего обратиться в специализированную мастерскую или заменить реле-регулятор исправным.
7. Вода и грязь, попавшие на реле-регулятор и генератор. Чтобы пыль и вода не попадали на генератор и реле-регулятор, во время эксплуатации мотоцикла необходимо следить за плотностью прилегания правой крышки к картеру двигателя.
Система зажигания. Как правило, основные неисправности в системе зажигания возникают в результате небрежности при обслуживании или вследствие ненормального режима эксплуатации ее приборов. Что следует отнести к небрежности? В первую очередь плохое наблюдение за состоянием контактов и плохой уход за приборами системы зажигания.
Если, например, не наполнять маслом фетровый сальник (казалось бы, мелочь), смазывающий вращающийся кулачок прерывателя, то пятка молоточка прерывателя быстро изнашивается, отчего изменяется величина опережения и иногда наблюдаются случаи поломки пятки молоточка. К ненормальному режиму эксплуатации можно отнести "незамеченное" нарушение зазора между электродами свечи (чрезмерное увеличение), которое может вывести из строя катушку зажигания; установку свечи, не соответствующей тепловому режиму двигателя (свеча слишком холодная), что вызывает замасливание свечи и перебои в искрообразовании и т. д. Подобных примеров можно привести множество.
Свеча зажигания. В процессе эксплуатации наиболее вероятны следующие неисправности свечи.
1. Несоответствие тепловой характеристики свечи тепловому режиму двигателя. При этом: а) "холодная" свеча быстро покрывается копотью, жирным нагаром и забрасывается топливом, в результате чего искрообразование происходит с перебоями или прекращается вообще; б) "горячая" свеча вызывает калильное зажигание, причем ее электроды (и даже изолятор) могут оплавиться, в результате нарушится величина зазора между ними.
2. Нарушение величины зазора между электродами или установка ненормального зазора. Если зазор между электродами увеличится настолько, что искре трудно его пробить - нарушится регулярное искрообразование. Нормальный зазор в свече должен быть в пределах 0,7-0,8 мм. При чрезмерном зазоре между электродами может испортиться катушка зажигания; при малом зазоре проскакивает слабая искра, а она хуже воспламеняет рабочую смесь в камере сгорания; двигатель при этом не дает максимальной мощности.
3. Образование на изоляторе свечи налета из окислов свинца в результате длительной эксплуатации на этилированном бензине. Налет является проводником тока, поэтому изолятор теряет свои свойства и свеча перестает работать.
4. Перегорание сопротивления радиопомех. В этом случае из-за нарушения электрической цепи на электродах свечи искры не будет.
5. Наличие трещин и других механических повреждений изолятора свечи.
Конденсатор. Конденсатор имеет вывод в резиновой изоляции. При попадании бензина и масла на вывод, особенно в сочетании с перегревом двигателя (а следовательно, и корпуса генератора, на котором лежат провода конденсаторов), происходит разрушение резиновой изоляции провода и может произойти короткое замыкание конденсатора. Иногда после сильного перегрева двигателя нарушается нормальная работа конденсатора. В этом случае конденсатор, как правило, нужно заменять.
Проверить конденсатор можно, подключив его к аккумулятору мотоцикла через контрольную лампочку 1 (рис. 26). Загоревшаяся лампочка служит сигналом того, что конденсатор 2 явно неисправен. Бывают случаи нарушения электрического контакта между корпусом конденсатора и массой.


Рис. 26. Схема проверки конденсатора при помощи мотоциклетного аккумулятора:
1 - контрольная лампа; 2 - конденсатор

Катушка зажигания. У катушки зажигания могут окислиться наружные контакты 1 и 15 (см. рис. 7) и от этого нарушится прохождение тока. Иногда наблюдается окисление центрального вывода высокого напряжения. Окисление клемм 1 и 15 первичной обмотки или ослабление контактов вызывает перебои в работе зажигания, вплоть до полного прекращения искрообразования.
Встречаются случаи нарушения контакта внутри корпуса бобины. Происходит это между выводом первичной обмотки и клеммой на крышке корпуса. Для устранения этой неисправности нужно прогреть клемму паяльником и тем самым восстановить контакт, припаяв проводник к клемме (рис. 27).


Рис. 27. Место возможного нарушения контакта внутри катушки зажигания:
1 - диэлектрическая заливка; 2 - вывод первичной обмотки; 3 - корпус; 4 - клемма вывода первичной обмотки; 5 - место пайки

Провод высокого напряжения. Не следует без надобности вынимать провод высокого напряжения из катушки зажигания и из наконечника свечи, так как при многократном выдергивании и завинчивании его на винтообразные контакты катушки и наконечника происходит обрыв токоведущих жил провода.
Прерыватель. В процессе эксплуатации пятка молоточка прерывателя изнашивается и происходит уменьшение ее высоты. Особенно интенсивно это происходит после установки нового молоточка (рис. 28). Изменение высоты пятки молоточка вызывает изменение величины опережения зажигания. Износ уменьшает первоначальную величину опережения, а установка нового неприработанного молоточка взамен вышедшего из строя обычно увеличивает опережение. Зачистка контактов прерывателя грубым напильником, образующим на контактах риски, способствует быстрому обгоранию контактов и нарушению работы прерывателя.


Рис. 28. Форма пятки нового молоточка прерывателя (а) и приработавшегося (б)

Нельзя допускать загрязнения контактов и всего прерывателя, так как грязь может быть причиной нарушения его работы. Особенно нельзя допускать загрязнения коромысла подвижного контакта (молоточка). Грязь на коромысле молоточка может быть причиной короткого замыкания прерывателя на массу.
При загрязнении молоточка его следует снять, промыть в бензине и просушить, затем слегка смазать ось молоточка каплей моторного масла и установить молоточек на место.
Порядок определения и устранения неисправностей в системе зажигания. Что же может случиться с системой зажигания в процессе эксплуатации (в основном в результате несвоевременного ухода)?
Неполадки в системе зажигания проявляются в отсутствии или неполноценности искры либо в несвоевременности ее возникновения. Могут быть и сочетания перечисленных неполадок.
Если строго придерживаться советов, которые даны при описании обслуживания системы зажигания, то "внезапная потеря" искры будет почти исключена. А если и возникнет, то фронт поисков пропавшей искры будет настолько узок, что ее будет легко найти. Следует отметить, что "пропажа" искры у мотоциклов "Ява" часто случается из-за нарушения контакта между проводами и клеммами 1 и 15 на катушке зажигания. Пожалуй, это можно назвать "врожденной болезнью Явы", особенно она возникает при эксплуатации мотоцикла в сыром климате.
В процессе эксплуатации может изменяться качество искры и момент искрообразования, т. е. момент зажигания, так как момент образования искры зависит от угла установки прерывателя и от зазора между контактами прерывателя. В процессе эксплуатации пятка молоточка изнашивается и соответственно меняется зазор между контактами прерывателя (уменьшается); изменяется и момент искрообразования в цилиндре. Только при систематической профилактической проверке и регулировке приборов системы зажигания можно быт спокойным даже в дальних поездках продолжительностью более 3000 км.
Труднее всего определить главную причину неисправности тогда, когда сразу несколько деталей в механизме имеют хотя бы мелкие неполадки. Это особенно относится к нахождению неисправности в электрооборудовании и, в частности, в системе зажигания. Например, если в цепи зажигания контакты прерывателя немного окислились, контакт провода высокого напряжения в наконечнике или в катушке зажигания плохой, а изолятор свечи немного покрыт нагаром или налетом свинца, то двигатель может не заводиться или работать с перебоями, хотя последовательно проводимая проверка приборов и проводов системы зажигания будет доказывать вполне исправную их работу. Поясним это подробнее.
Начнем со свечи. Свеча с небольшим количеством нагара на изоляторе при обычном способе проверки (свеча вывернута и соединена корпусом с массой) дает искру. Водитель, зная, что проскакивание искры между электродами свечи на воздухе еще не гарантирует проскакивания ее в цилиндре двигателя, проверяет дальше, т. е. вынимает свечу из наконечника и, вставив в наконечник стержень (испытательную иглу), пробует, как проскакивает искра между стержнем и массой расположенных на расстоянии 5-6 мм.
Допустим, что искра хорошо пробивает воздушный зазор в 5-6 мм. Но даже при перечисленных операциях уже могут быть неточные результаты, и искры в цилиндре двигателя может не быть. Разберем, почему.
Во время первой операции при проверке свечи свеча с нагаром (или с налетом от тетраэтилового свинца), давая искру на воздухе, где сопротивление воздушного промежутка незначительно, может не дать ее в цилиндре двигателя, так как сопротивление воздушного зазора между электродами в момент сжатия рабочей смеси окажется больше, чем сопротивление налета на изоляторе и искра с центрального электрода уйдет на массу по налету на изоляторе, т. е. минуя боковой электрод.
Во время второй операции тоже можно допустить ошибку при определении результата, так как, проверяя проскакивание искры с испытательной иглы, наконечник обычно держат не в том положении, в каком он находится при работе. Поэтому в положении при проверке может быть хороший контакт, а в рабочем положении слабый.
Даже наличие только одной из двух, казалось бы "незначительных", неисправностей может вызывать перебои в работе двигателя, не говоря уже о том, что они могут быть одновременно и суммироваться.
Рассмотрим несколько неисправностей в работе системы зажигания.
Возьмем самый трудный случай, возможный в практике мотоциклиста. Мотоцикл незнакомый, двигатель холодный и водителю неизвестно, заводился ли он вообще. Может оказаться, что при хорошо заряженном аккумуляторе ток не поступает к центральному переключателю. При этом контрольные лампы не горят и звуковой сигнал не работает. Тогда поиски следует направить по следующему пути.
1. Проверить надежность электрического контакта с батареей провода, идущего к держателю предохранителя, затем провода, соединяющего плюс батареи с минусом мотоцикла.
2. Проверить исправность предохранителя и состояние проводки от предохранителя к клемме 30 центрального переключателя и состояние клеммы 30 (см. рис. 7).
Если предохранитель вышел из строя, не следует торопиться заменять его новым, так как перегореть он мог в результате короткого замыкания. Наиболее вероятным виновником короткого замыкания могут быть:
1) провода с поврежденной изоляцией;
2) неисправный переключатель ближнего и дальнего света;
3) вывалившиеся из клемм провода в корпусе фары;
4) неисправный центральный переключатель.
Проверив поступление тока к центральному переключателю, надо проверить, есть ли ток на клемме 15 центрального переключателя. Если тока на клемме 15 нет, то неисправен центральный переключатель. Устранив неисправность, если она имеется (или если на клемме 15 ток есть), нужно вывернуть свечу зажигания из цилиндра, соединить се с кабельным наконечником и массой и, провернув коленчатый вал пусковым рычагом, проверить искрообразование. В этом случае может оказаться, что искры на свече нет, хотя зажигание включено, аккумуляторная батарея хорошо заряжена (во время проверки ярко горит лампа в фаре и звук сигнала громкий) и ток от центрального переключателя поступает в цепь системы зажигания.
Предположим, что система питания в порядке (так как карбюратор промыт и отрегулирован в соответствии с заводскими рекомендациями, а топливная смесь в баке свежая). Воспользовавшись схемой системы зажигания мотоцикла, приведенной на рис. 14, разберем последовательность нахождения неисправности. Вначале следует проверить, имеется ли в цепи высокое напряжение. Для этого надо вынуть свечу из наконечника, в наконечник вставить гвоздь или кусок проволоки толщиной, равной выводу центрального электрода свечи и, удерживая конец "испытательной иглы" (гвоздя) на расстоянии 5-6 мм от массы мотоцикла, провернуть пусковой педалью коленчатый вал двигателя. При этом возможны следующие случаи:
1) между "иглой" и массой проскочит искра, значит, неисправна свеча и ее следует заменить;
2) искра между "иглой" и массой не проскочит, тогда надо осмотреть места крепления провода высокого напряжения к кабельному наконечнику и к высоковольтному выводу в катушке зажигания. Здесь может быть нарушение контакта в результате:
а) сильного окисления контактных стержней; б) отламывания и выпадания токоведущих жил провода высокого напряжения в результате частого выдергивания или вывинчивания провода из наконечника или из катушки зажигания.
Окислившиеся стержни надо зачистить, а если нарушен конец токоведущей жилы провода, то надо отрезать концы провода. Причем отрезать концы можно только в том случае, если длины оставшегося провода хватит от катушки зажигания до свечи без натяжения. Вообще длина проводов высокого напряжения мотоциклов "Ява" такова, что лучше сменить провод, чем его отрезать. Если отрезать с одного конца 15-20 мм, то еще хватит оставшейся длины провода, а если необходимо восстановить контакт с двух сторон, то после укорачивания провод окажется коротким.
Восстановив контакты между катушкой зажигания, проводом и наконечником (или проверив их надежность), нужно снова проверить образование искры между "испытательной иглой" и массой. Если искра проскочит – значит, неисправна свеча и ее надо заменить. Если искры нет, то следует проверить цепи низкого напряжения, для этого надо вначале осмотреть прерыватель и его контакты. Контакты прерывателя должны быть чистыми и между ними должен быть нормальный зазор (0,35-0,40 мм), а сам прерыватель не должен иметь каких-либо повреждений и грязи.
Чтобы проверить находится ли прерыватель под напряжением, нужно отверткой с изолированной рукояткой отодвинуть от неподвижного контакта молоточек и замкнуть его на массу. При наличии напряжения па прерывателе между отверткой и массой в момент размыкания и замыкания будет проскакивать искра.
Если искра на молоточке прерывателя есть, а на свече искры нет, то неисправна катушка зажигания.
Коли на контактах прерывателя искры нет, то следует проверить соединение проводов у катушки зажигания. Для этого нужно снять бак и отвинтить гайки на катушке зажигания у клемм 1 и 75. Затем зачистить контакты и снова все завернуть. Простого осмотра здесь недостаточно, так как даже при неподвижном соединении проводов с катушкой ток иногда не проходит и результате образовавшегося между контактными поверхностями слоя окислов.
Если и теперь искры на свече (или на конце испытательной иглы) не будет, то возможно:
1) нарушение контакта внутри катушки зажигания;
2) отсутствие контакта на клеммной доске генератора;
3) "пробит" или испорчен конденсатор. Конденсатор может быть "пробит", иметь поверхностное короткое замыкание или же в результате повреждения резиновой изоляции может быть замкнут на массу изолированный вывод конденсатора.
Иногда при хорошо заряженном аккумуляторе искра есть, но слабая, т. е. не пробивает воздушный зазор в 5-6 мм между концом испытательной иглы и массой. В этом случае следует проверить чистоту контактов прерывателя и надежность соединения проводов с клеммной колодкой, расположенной на генераторе, а также контактов 1 и 15 на катушке зажигания. Одной из причин отказа может быть также плохой контакт конденсатора с "массой" в результате окисления его корпуса или крепежного хомутика.
И, наконец, рассмотрим случай, когда искра на свече и на конце "испытательной иглы" нормальная, но двигатель не заводится или работает плохо. В этом случае наиболее вероятной причиной неисправности является неправильная установка величины опережения ажигания.
Следует учитывать, что при опережении в диапазоне около 2 мм и в диапазоне около 7 мм двигатели мотоциклов "Ява" заводятся, но работают плохо. При малом опережении двигатель не набирает максимальных оборотов и быстро перегревается под нагрузкой, а при слишком большом - рычаг пускового механизма бьет в ногу при запуске, а двигатель неустойчиво работает на малых оборотах.
Заканчивая параграф об электрооборудовании, хочется подчеркнуть, что бесперебойная работа приборов электрооборудования зависит от внимательного отношения к ним. Основной причиной, выводящей из строя приборы электрооборудования, является небрежное, по час халатное отношение к ним со стороны владельца. Если систематически следить за чистотой электроприборов, своевременно проверять и укреплять электроконтакты, а вышедшие из строя элементы своевременно заменять новыми, то можно быть уверенным, что в пути система электрооборудования никогда не подведет.
к оглавлению предыдущая ::: следующая
Идея: Денис Тучин aka Den. Разработка: Алексей Мамонтов aka Lexa. Эмблема: A.Mack
© JAWAold мотоклуб, 2002-2021